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Posted: 2005/6月/16 12:14下午 | IP记录 引用 Guests


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Edited by admin 在 2005/6月/23 6:24下午
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加入: 2008/3月/28
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Posted: 2008/3月/28 4:00下午 | IP记录 引用 color

【香水种类】
(一)
可分为7种基本香型:
1.单花型
单花型香水是指香水的原料以单一花香为主调,如玫瑰花型、茉莉花型等。
2.混合花型
这类香水由几种花香配合形成综合花香型,具有香味浓烈的特点,给人以奇妙的感觉。
3.植物型
野外一些清香的植物为原料,配成清香淡雅香型,给人清新愉快的感觉。
4.香料型
以丁香、桂皮、香草等香料为原料配成的香型,表现一种持久的情感和思念。
5.柑桔型
以柑桔、柠檬为香型,具有香韵新鲜的特点,能引起愉快的心绪。
6.东方型
东方型香水主要以薄荷和麝香为原料,味道辛辣。
7.森林型
森林型主要以橡树和新鲜绿色植物为原料,表现一种深远莫测、宽广凝重的气质。

(二)
》2;花香型
特征:以单一花香为主体香调。
使用:以女用为主流。
这种类型的香水常以花名作为商品名称,例如:蔷薇香水、茉莉香水、玫瑰香水等。不过,在近代,这些以花香型为特点的各种香水,实 际上大多也不只是一种花香了,而是稍加复合,但以其中一种花香为主,与其名称所标香气也是符合的。
花香型是一种重要的香型,尤其是在女用香水中,像玫瑰、茉莉、丁香花、铃兰、晚香玉等被广泛使用。花香对男用香水也并非不重要, 在辛香、革香等男用香型中加入花香可赋予香气清洁感并增加香气强度。
目前,用于制造香原料的花香非常丰富;按照提取和制造工艺可分为四大类:
一类是直接从花中提取精油进入市场销售的。银白金合欢花、白苏、木樨草、波罗尼花、卡罗花;黄姜花、蜡菊、金盏花、金香木等。
二类是从花中提取后又经过调合的。我们日常熟知的较为重要的玫瑰、茉莉、康乃馨、紫罗兰、晚香玉、薰衣草、风信子、金银花、水仙 、金合欢等都在这一类中。另外还有苦橙花、香橙花、长寿花、依兰依兰、木棵、欧丹苏(香紫苏)、德国春黄菊等。
三类是从花中提取正在研究的。杏花、栀子花、香紫罗兰花、紫藤花、香水草、丁香花、白百合、木兰花、柑橘花、紫丁香、菩提树花、 铃兰、金合欢、石习柏花、棠棣花、欧石南花、咖啡树花、仙客来、瑞香、鸡蛋花等。
四类是人工制造的花香:铃兰、丁香花、香水草、栀子花、金合欢、百合花、兰花、郁金香、香豌豆、三叶草、水仙、木兰、瑞香、菊花 、梅花、仙客来等。
在以上花香中,玫瑰、茉莉、丁香、铃兰、康乃馨、晚香玉、风信于、香橙花、橙花(neroli)、紫罗兰、香水草、栀于花等经过 调合,可以制成各种香基被广泛使用,因而是最多见的,也是非常重要的花香。

》3;百花型

特征:由几种花香组成的复合香气。
使用:是女用香气的中心。
这种类型的香水以几种花香的混合香气作为主体,给人的感觉是花香,但难以形容是哪里一种具体的花香,其成分比花香型复杂,在配制时 ,可以根据调香师的灵感来进行创造性的发挥,制成香气优雅、令人喜爱的香水。

》4;现代型

特征:以C8—C12脂肪族醛类的气味为其香气特点。
使用:以女用为主。
又可根据香气特点分为两类:
一类是花醛型:在百花型中加入多量脂肪醛即可产生这种香气特征,是一种具有很强现代气息的产品,市场上这类香水很多。
二类是花醛青香型:在花醛型的香水中再加入青香型香料制成,现代品位的香水大多属于这种类型。

》5;青香型
特征:具有绿色植物的青香气。
使用:男、女均宜。
根据香气特点又可分为:青香型、复合青香型、药革型,药草型特指有药草般的香气的类型。
在花香型中,许多香水也加入了青香气,但香水的主调仍为花香型。青香型香水则不然,它以青香香气为主体,并且强调这种香气。

》6;水果型
加入水果香,适合少女和小孩
(三)
1.香精(perfum)赋香率大约为15-25%,持续的时间可达7-9小时之久,价格昂贵且容量小,通常都是7.5或15m l的包装,国内鲜少人使用。
2.淡香精(EAUDEPERFUME)赋香率约为10-15%,持续的时间约3-4小时。价格也比一般香水(Eaudetoi lette简称E.D.T)略高。
3.香水(EAUDETOILETTE)泛指一般淡香水赋香率约为5-10%,持续的时间约2-3小时。价格最便宜,也是最常见 最被广泛使用的。对于第一次尝试使用香水试用者是个不容易出错的选择,从居家到办公都适宜。
4.古龙水(Eaudecologne)赋香率大约为1-5%,持续的时间大约为1-2小时,价格是最为便宜,但因为不持久,目 前已经很少见了喔。

 

【香水购买】

当您购买香水时,试香也是一门重要的学问,试香时,最好先将香水喷在手腕上或是试香纸上,等香水干了再闻。一般来说,从开瓶到试 香大约三分钟,一种良好质量的香水均具有三段式香味,由前味、中味、后味表现出起承转合的韵律感。
前味:香水喷在肌肤上约十分钟左右后会有遮盖住的香味产生。最初会有香味和挥发性高的酒精稍稍混在一起的感觉。
中味:在前味之后而得来的十分钟左右香味,酒精味道消失,此时的香味是香水原本的味道。
后味:香水喷后约三十分钟后才会有的香味,是表现个性最好的香味。这种香味会混合个人肌肤以及体味所产生的综合味道。此外在试香 水时,也可向空中喷洒香水,再用手拨接味道至鼻边闻,此时直接呈现中味及后味,为香水的主调。
此外最好不要在饥饿时去试香,如此会对香味产生恶心感,另外要在确定知道第一种香味后,才试第二种,不要在两者中闻来闻去。
大概的分辩真假香水如下:
第一,每瓶香水都有生产批号。
第二,香水的包装,瓶子的做工精细。
第三,从味道上分辩,如果你以前用过这款香水,那么对其的香味一定很熟悉,你可以在用的时候感觉一下他的基调是否一样。仿的香水 一般前味比较象,而到了后味味道就有区别了。如果你没有用过这款香水,那么只能麻烦你,把香水弄一点在纸上,然后到专柜拿一张刚 喷过的试纸,两者比较就很清楚了。不用拿著香水问那些专柜小姐,因为他们也不知道,相信你们的鼻子就对了。:)

 

 


【香水喷法】

1.香精是以“点”,香水是以“线”,淡香水是以“面”的方式,浓度越低,涂抹的范围越广。
2.七点法:首先将香水分别喷于左右手腕静脉处,双手中指及无名指轻触对应手腕静脉处,随后轻触双耳后侧、后颈部;轻拢头发,并 于发尾处停留稍久;双手手腕轻触相对应的手肘内侧;使用喷雾器将香水喷于腰部左右两侧,左右手指分别轻触腰部喷香处,然后用沾有 香水的手指轻触大腿内侧、左右腿膝盖内侧、脚踝内侧,七点擦香法到此结束。注意擦香过程中所有轻触动作都不应有磨擦,否则香料中 的有机成分发生化学反应,可能破坏香水的原味。
3.喷雾法:在穿衣服前,让喷雾器距身体约10-20公分,喷出雾状香水,喷洒范围越广越好,随后立于香雾中5分钟;或者将香水 向空中大范围喷洒,然后慢慢走过香雾。这样都可以让香水均匀落在身体上,留下淡淡的清香。
4.香精以点擦式或小范围喷洒与脉搏跳动处:耳后、手腕内侧、膝后。淡香精以点擦拭或喷洒于脉搏跳动处,避免用于胸前、肩胛的脉 搏跳动处。
香水、古龙水或淡香水因为香精油含量不是很高,不会破坏衣服肥纤维,所以可以很自由的喷洒及使用。例如:脉搏跳动处、衣服内里、 头发上或空气中。
5.体温高的部位,抹香水的效果比较好。基本上是,身体内侧比外侧体温高;另外,香气向上升,涂在下半身比涂在上半身更能获得理 想的效果。
6.不要在阳光照射到的地方抹香水,因为酒精在暴晒下会在肌肤上留下斑点,此外紫外线也会使香水中的有机成分发生化学反应,造成 皮肤过敏。
7.香水可以喷在干净、刚洗完的头发上。若头发上有尘垢或者油脂会令香水变质。同时也不能够喷洒在干枯和脆弱的头发上,避免造成 对发质的伤害。
8.香料为有机成分,易于金、银珍珠反应使之褪色、损伤,因此香水不能直接喷于饰物上,可先喷香水后戴首饰。
9.棉质、丝质很容易留下痕迹,千万不要喷在皮毛上,不但损害皮毛,颜色也会改变。
10.香水喷在羊毛、尼龙的衣料不容易留下斑点。不过香味留在纯毛衣料上会较难消散。

 

 

【使用违忌】
1.香水不要洒在易被太阳晒到的暴露部位。因为香水中的香料有些是从天然植物中提取的挥发油,这些挥发油中有的含有&# 21579;喃香豆精的成份,如香柠檬油等,若喷洒在面部以及易被太阳晒到的部位,日光中的长波紫外线就会与皮肤上喷洒的这些化 学物质相结合,出现光化学反应,最后导致脸上出现皮肤炎症和点状黑斑。
2.香水不宜直接擦在脸上及过敏性皮肤上面。由于香水含有较多量的酒精,尤其是花露水,酒精含量更多些,刺激性较大,故脸部及易 过敏的皮肤和婴儿皮肤都不宜直接擦在上面。
3.香水不宜总是直接洒在皮肤上,因为皮肤若长期受酒精的刺激可能会产生过敏现象。所以应变换使用方法,可根据情况,有时将香水 洒在衣料上散发香味。
4.香水不宜过浓或洒得过多,不然会适得其反,还易导致嗅觉障碍症,于精神不利,另外也易给人一种孤傲浮华、孤芳自赏的感觉。
5.香水不宜涂在额上、腋下和鞋内等易出汗的部位。因为这些部位汗液多,易将香水冲淡,而且汗味和香味混合会产生怪异气味。
6.香水不宜喷洒在毛皮、黄金和珍珠等服饰品上,因为香水会使它们失去天然光泽。
7.两种不同的香水不宜混在一起使用,混合后的香味会使原来的每一种香水都失去纯味,且很可能闻起来极不舒服。

 

 

【判断好坏】

其实鉴别香水的质量好坏,主要看香水的色泽、香味及包装。
1.香水的色泽
优质的香水必须是清澈透明、清晰度高的液体,无任何沉淀。一般不含色素,在摄氏30度温度下,经24小时不变色。
2.香水的香味
优质的香水香味纯正,并能保持一段时间。无刺鼻的酒精气味及其它令人不愉快的气味。根据香味的稳定性和香料的成份,香水和花露水 分为特级和甲、乙、丙级四个等级。幻想型的特级香水洒在纺织品上,在一定条件下,其香味应该保持不少于70小时,花香型的不少于 60小时。日常用的优质香水属于甲级产品。乙级和丙级的香水和花露水基本用于卫生目的。
3.香水的包装
取悦女人嗅觉的香水,其促销却常常要靠香水商品的视觉形象。如同其它商品一样,包装精细之处往往是体现了商品的内在质量。香水的 外包装是香水内在质量的一种显示。在鉴别香水质量时,要特别注意香水瓶的密封情况,瓶口与瓶盖之间要严密无间隙,否则易导致酒精 挥发干涸。此外,还要注意香水包装是否整齐,图案是否清晰,瓶外观有无裂纹等疵点。若带喷头的香水瓶,还应检查喷头是否灵活,有 无漏泄。

 

【成分工序】

直到19世纪的晚期,虽然动物身上的提炼物偶尔也会被用到,但是液体成分的香氛还几乎都是从植物那里收集来的香油混合制成的。有 的时候,提炼的过程是比较容易的,有的时候就比较费时而且收获很少。在有些情况下,提炼某种香料更是几乎不可能做得到,所以香水 师往往把工夫花在研究怎样使混合香料具有类似动物提炼物的气味。

大多数人提到制香的植物就会联想的花香,其实让人惊讶的是,原来一棵植物有那么多的部位可以用来制成香水。最初的精华油也就是香 油,可以从花瓣、苞蕾、叶子、茎、主干、果实。种籽、树皮、树胶和根等部位中提炼。有时整棵植物都可人香,有时同一棵植物的不同 部位都可以发展出不同的香调。就拿苦橘树(也叫塞维利亚橘树)来做个例子吧,它可以制成橙花油,同时,用另一种工序,也可以从花 朵中提炼出橘花油,还可以从橘皮中提炼橘皮油,和从叶子、枝条和未成熟的小小的果实里提炼出枝雷油。所有这些产品都散发著不同的 香味,可以进而混合出不同的香水。

花瓣厚的花通常可以提炼出更多的油,而白色的花一般味较浓,不过玫瑰是个例外。

随著时间的推移,人们从越来越多的植物中发现并提炼出了精华油。所以一般具有化学家资格的香水师,现在还得兼有植物学家的资格, 有差不多500-600种植物的香味可以供他们选用。但是这种香型种类虽多,却还是不能与合成香料的数量相提并论,已经被香水业 普遍启用的这些合成香料有很复杂的化学名称,而其数量则是以千计的。在香水的宣传中,它们的名称很少会被提及,像六羟基六甲基四 肢环戊烷苯并芘这样的称呼显然和香水的浪漫风格不协调,但是它已经被广泛地运用于合成麝香上。在沃斯的香水"我"中,的确就有化 学成分戊烷基水杨酸盐,就是它提供了香水中的花香基调。
如今,化学成分通常会构成香水的主要成分,不仅增加香味而且可以使别的香料味道变浓,使一款香水中的所有成分有更好的兼容性,留 香也更为持久。 

这些化学成分往往是以固香剂的形式出现的。虽然我们用不著更多地提及这些化学成分,因为这只是高科技的产物,但有一种成分却是不 可不提的,那就是醛。它是从酒精或者天然植物中提取的,在19世纪末被发现。欧尼斯特‧博瓦在创制夏奈尔5号香水的时候把它引入 了香水业。醛的用处很多:比如甲苯醛可以摸拟出山植味;另一种醛可以模拟出紫罗兰味;它们还可以使香水有鲜明的识别味并且表现出 新的丰富的味觉特征。使用它们的时候也要很小心并且控制用量,不当心滴在你身上的一点原液会让你散发出不妙的异味。

让香味保持更长的时间的能力,是衡量香水师的技巧的重要指标。近来,老年妇女们总是抱怨那些经典的香水似乎比她们年轻的时候更容 易走味了。其中的一个原因是现代的香水是通过大规模的、适合大批量生产的工业方法制造的,只含有极少量纯粹的动物性提炼物,而动 物性的提炼物不仅有更浓郁的香味,而且有更持久的留香效果。

 

 

【香水之都】

香水师常用的主要动物性原料有:

》2;龙涎香 有很长时间都没有人知道它的来源,其实那是从抹香鲸在吃了墨鱼以后的分泌物,一团团地漂浮在热带的海面和浪潮冲刷 过的海滩上,形状和大小不一。在使用前最少要晾吹3年。

》3;麝香 是从雄性喜马拉雅麝鹿身上提取的颗粒状晶体,囊体约有胡桃大小,提取过程毋需杀害麝鹿。这是所有香料品种中,香味最 浓烈的,在手帕上滴一滴可以留香40年。

》4;麝猫香是从香猫尾部的一个囊体里面提取的分泌物,看起来有点像黄油,埃塞俄比亚、缅甸和泰国都有这种香猫出产。

》5;海狸香是从海狸的液囊里面提取的一种红棕色的奶油状分泌物。从公元9世纪起就有人用,最早的使用者是阿拉伯人。
原始状态的这些原料的香味过于浓烈,有时简直令人作呕,所以用在香水里面时,必须大大地加以淡化稀释才行。但是不管怎么说,在动 物保护主义者的抵制下,这些原料现有的产量实在是少得可怜,所以在现代香水工业中起不了太多的作用。只有那些用传统的手工方法制 作香水的专家拿它们来派用扬,而包含有这种香料的香水价格相当昂贵。当前,在主流的香水制造流程中它们的香味多是模拟合成的。

我们已经接触了精华油的提炼程序,不过现在我们得再把它明确一下:
》2;蒸馏法
当植物原料放在沸水里面的时候,包含著香味的精华油随著水蒸气逸出,当蒸汽冷凝成水,油脂便漂于水面之上,然后就可以把它们收集 起来了。这个过程可能要重复几遍以得到纯度尽可能高的香油。19世纪晚期,蒸馏革取技术的运用使这项工艺改进了很多,用这种方法 时,蒸汽是通过在冷水里的细管子冷凝的。

》3;用可挥发的溶媒提炼
香料被放在有孔的金属盘里面,再放进提取器中,让挥发性溶剂(比如乙醚)通过提取器,然后进入蒸馏锅,在那里变成一种半凝固的物 质,叫"凝冻"。"凝冻"包括精华油和一种叫玫瑰蜡的蜡状物质。用另一项使用酒精的技术可以使两者分开。这样制成的尽可能纯粹和 高浓度的精华油,被称为香精。这种香精很昂贵。拿晚香玉香精来做例子,它现在比同等的黄金还要贵。
》4;油吸法
这是一项古埃及人运用的方法,一直沿用到20世纪。方法是把花头放在油里或者脂肪里,将其香味吸收下来。香水师在这里利用了花的 特性,那就是有些花即使是被摘下来了,还能继续分泌油脂。在法国,从17世纪起,特别喜欢用茉莉花提取花香。用涂了特制脂肪的玻 璃铺放花朵,再用酒精来提炼精华油。这种方法需要大量的劳动力,现在已经不用了。
》5;压榨法
这种方法通常用来提炼柑橘类果皮里面的香油。果皮被放在滚筒中间,香油就在离心力的作用下分离出来了。换句话说,是旋转的力量将 油抛了出来。

》6;真空提炼技术
香水业中,还用一种新近才发展出的方法获取香味。这是一种被称为"真空提炼技术"或者"活花技术"的系统,在理论上,它可以使任 何物质的味道被保留下来,比如花香,或旧靴子的味道也可以(如果你真想要的话)。
实施这种方法的时候,先把一种有香味的物质,比如一朵花,放在一个特制的容器里面,容器被抽成真空状态,过了一会儿,花香就散逸 在容器里,约一个半小时以后,散出的味道被抽进一个气体分化仪,它会对逸出物的基本成分进行精确的分析和测量。
在更大规模的生产中,可以对分析的结果进行比例相似的化学类比,香味就可以被大批量地复制出来了。
这是一种新技术,现在还非常昂贵而且工序比较复杂,但是它为香水师提供了全新的香水制作方式,现在已经有一些香水在制造中使用这 种方法了。

香脂(Balsam)香脂是能散发出香味的树和灌木的树脂,也叫香胶。在现代香水业中,常用的有秘鲁香脂、妥卢香脂胶、苦配巴香 脂,还有安息香料等。它们的形状为黄色至苍棕色稍带粘稠的液体或结晶体,所散发出来的香味都有点香草香精的味道。
佛手柑油(Bergamot)产于意大利,是从香柠檬树的果皮中提炼的橘子味的香油,愉快、凉爽、芳香的香气,青香带甜的果香, 有清灵新鲜之感,33%的女用香水用到了这种原料。

橘(Bitterorange)这种香油是压榨果皮得到的,苦柑橘树也叫毕加莱特橘树。这种橘树可以提炼出橙花油、橘花油和果芽 油。从苦柑橘树的花朵以蒸馏方法提取,其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大约12%的现代香水用到它。
乳香(Frankincense)是从阿拉伯南部和索马里地区生长的一种小树上得到的胶状物。从古代开始就是相当重要的香料,至 今还在运用。它大约出现在13%的现代香水中。

波斯树脂(Galbanum)一种胶状香料,是从生长于伊朗的茴香类植物中提取的。它的气味是温暖、脂般的辛香,混合了绿叶和麝 香的味道。

茉莉(Jasmine)是在香水业中地位仅次于玫瑰的重要植物。香气细致而透发,有清新之感,为鲜韵花香,现代香水中的80%的 都要用到它。其品种很多,西班牙茉莉也叫皇家茉莉,是16世纪以来欧洲最常用的品种。一英亩(约0.4公顷)土地的茉莉可产50 0磅(约0.45公斤)茉莉花,但绝对产量很低(大约0.1%),因为茉莉花必须在清晨还被朝露覆盖时采摘,如果被阳光照到,就 回失去一些香味,所以茉莉也是最昂贵的香水原料之一。

劳丹脂(Labdanum)劳丹脂也叫半日花脂,来源于中东一种岩蔷薇属的植物叶子。在香水业中地位重要,强烈的膏香,稀释后与 龙涎香很相似,而且香味持久,很有价值。在现代香水中可以占到33%的比例。macombe.com/France/Franc e%20-%20Provence%20-%20Lavender%20field%20Vt.jpg"width=280&g t;

薰衣草(Lavender)最常见的香料之一。其花朵提供一种鲜嫩的绿色、清爽花香。一公顷薰衣草大约可以出产15磅香油。
柠檬油(Lemon)柠檬油不仅用在香水里面,也用在调味品里面,具有浓郁的柠檬鲜果皮香气,香气飘逸但不甚留长。约1000个 柠檬可以提炼出1磅柠檬油。油是从果皮里面压榨出来的,亦可水蒸气蒸馏而得。它被用在很多质量优良的香水里,多数是为了使香水的 前调更具有清新感。

幽谷百合(LilyoftheValley)早期的百合花香只有把花朵和蜜油调和在一起才能得到,现在也只能通过提纯而得到凝结 物,却不能制成精华油。于是人们用化学合成方法获得了有史以来最雅致的百合花香味,该化合物被称为铃兰(Muguet)。因其具 有雅致的百合花香味而成为幽谷百合的替代品。大约14%的现代优质香水或多或少用到它。

没药(Myrrh)从没药树上收集的胶状物质,产于阿拉伯、索马里和埃塞俄比亚等地,很早以前它的重要地位就不只体现在香水上, 它还有药用和防腐的功效。其香味颇似凤仙花,而且留香持久。没药油为淡棕色或淡绿色液体,在现代的香水中用到它的比例大约是7% 。

奈若利橙花油(Neroli)从苦柑橘树的花朵以蒸馏方式提取,奈若利(Neroli)这个名字来源于一位16世纪的意大利王子 。见苦柑橘(Bitterorange)词条。

橡树苔(Oakmoss)从橡树、云杉和其它生长在欧洲和北非山区的树木上采取。长期储藏会增加其香味,香味有泥土、木材和麝香 的混合气息,持久性好。约占当今的香料的三分之一。同类型的还有树藓。

香鸢尾花油(Orris)室温下为浅黄至棕黄色固体,香气平和留长,是蜜甜香中的隽品,散发著紫罗兰般的香味,由储藏了两年的鸢 尾花的根茎经过提炼而成的。其独特之处是可以使别的香味得到特别的强化。在不少一流的香水中都能找到它。

广藿香(Patchouli)来自远东的薄荷味香料,是植物香料中香味最强烈的一种,通常用于东方调香水中。其香气浓而持久,是 很好的定香剂。在蒸馏之前,原料要先经过干燥和发酵过程。因为带樟脑样的香味非常浓烈,所以香料每次的用量要有严格控制。香油中 独特的辛香和松香会随时间推移而变得更加明显,这是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起欧洲人的注意是在19世纪,那时印 度商人带来的披巾上散发出这种香味,并很快成为时髦的香型。现在有三分之一的高级香水会用到它。

玫瑰(Rose)是一种宝贵的香料,属于香水业中最重要的植物。被希腊女诗人莎孚(Sappho)称为"花后"。其品种很多,最 早的品种是洋蔷薇,或者叫画师玫瑰,也就是通常所说的五月玫瑰,原来是法国香水的专用玫瑰。保加利亚的喀山拉克(Kazanla k)地区出产大量的大马士革玫瑰。还有一些品种在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出来。现在已经可以明确的有17种不同的玫瑰香味 ,通常情况下,总含有蜜甜香的甜韵香气,三甜合一,芬芳四溢,属花油之冠。提炼1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花 ,纯香精的比例更是少而又少,只有0.03%而已。至少有75%的优质香水用得到玫瑰香油。

檀香(Sandalwood)檀香油主要从产于印度和印尼的檀香木屑和枝条中间提取,为黄色略带粘稠的液体,东方型香气,以迈索 尔(Mysore)地区出产的最好,亦有产自澳大利亚的檀香油。这种树是寄生的,根吸附在别的树上。檀香油是制作香水最值钱和最 珍贵的原料,它的留香非常持久,在优质的香水里面大约有一半会用这种原料作为基础的香味。

零陵香豆(Tonka)从安哥斯图拉苦味树皮和巴拉圭豆中提取,产于南美洲。当树皮和豆被香豆素的晶体覆盖以后,就可以用朗姆酒 进行处理,它散发的气味很像刚刚割下来的青草。用零陵香豆制成的纯香精用在10%的优质香水里。

树藓(TreeMoss)在美国树藓和橡树苔是一种东西。而在欧洲的香水业中树藓特指一种云杉的藓衣,提炼物的香味很像某种焦油 。常用在馥奇香型的香水中,并且有良好的固香作用。

晚香玉(Tuberose)俗称夜来香,它的香味被形容成晚间香花满园的芬芳气息,香气幽雅,这种花提炼出来的香油在20%的优 质香水中可以找到,特别是清幽类型香水。纯香精的产量很低,每2600磅这种花朵只能产出7盎司(约28.35克)的香精,所以 它比同等重量的黄金还贵。

香子兰(Vanilla)香子兰油是从香子兰花蔓上的果荚里提炼出来的。原产于墨西哥和美洲的热带地区,提取前要经过发酵。气味 甜蜜辛香,自被考迪(Coty)用于"吸引"(L'AIMANT)之后,其在香水业中的运用越来越普遍,目前大约四分之一的香水 用到它。
香根(Vetiver)是从亚洲的一种热带草本植物库斯库斯(Khuskhus)的根茎中蒸馏得来的香油,为棕色至红棕色粘稠液 体,有著泥土的芳香气息并且隐约有鸢尾草和紫罗兰的香甜。香气平和而持久,不仅可作为定香剂,还赋予干甜的木香。香根油出现在3 6%的优质香水中。
紫罗兰(Violet)在香水中用到的紫罗兰有两个品种:维多利亚(Victoria)紫罗兰和帕玛(Parma)紫罗兰,前者 质量较好,后者则更易生长。香油是从花瓣和叶子中提取的,但是因为成本比较高,现在大多数的紫罗兰香味是化学合成的。

香油树(Ylang-ylang)在优质香水中有40%用了香油树的香油。特别地适用于茉莉、白兰、晚香玉、铃兰、紫罗兰等花香 型香精,在香水香精中用它协调整个香气。这种从树叶中提取的香油来自东南亚,香气类似于大花茉莉,但更粗强而留长。开花2周以后 ,茉莉般的馨香才弥漫开来,这时就要立即将香味采集下来,所以蒸馏往往是在现场进行的。一棵树一年大约开22磅重的鲜花,而两磅 重的香油差不多要用掉900磅的花朵。

 

 


【分类类型】
在成为"鼻子"的训练过程中,我们总是要将香水进行分类的,因为只有这样,我们才能牢记并使用这种香型,否则的话,我们脑中将混 乱不堪。

西班牙香水大师索非亚‧格罗斯曼对不同的香味进行门类划分总是挺难的。因为准确地形容一种香味不太容易。阿杰纳‧瑞美尔,原籍法 国,是英国著名的香水师,他的公司现在还在从事化妆品制造业。19世纪末,他尝试著把各种香水分成18类(像檀香类就包括了檀香 木、香根和杉木)。
差不多同一时期,另一位香水师查理斯‧皮瑟尔,试著用对应音阶的方法来给香水分门别类。他认为香水的排列应该像音乐的音调一样有 自己的秩序,这种方法最后并没有成功推广,但是有些和音乐有关的术语却保留到现在,比如和音,再比如调性。
1920年,威廉姆‧普欧彻用100为基数来界定香料的易挥发性,这意味著挥发越快的香型就越适合做前调的头香。比如橘(最易挥 发的香味之一)、薄荷、佛手柑、含羞草就排在名单的前几位。而持久性好的香型如龙涎香、香油、岩蔷薇、橡树苔、乳香、檀香、香根 、广藿香等,就通常被用做尾调的末香。

香料的分类,目前也就做到了这种程度,多年来,人们觉得对各种香型做些粗略的描述反而简单明了。通常的描述包括琥珀香型、木香型 、芳香型、皮革香型、蕨香型、柏香型、柑橘香型、松香型、干香型、结晶型、土香型、花香型、烟香型、果香型、甜香型、辛香型、闪 香型、烟草香型、草香型、干草香型、青草香型、浓香型、淡香型、海味香型、金属香型、凉香型、藓香型、醛香型、大洋香型、健康香 型和木香型等。还能举出更多的名称,而且随著时间的推移,新的描述还会继续出现。
因为香水组成的比例不同,香油的挥发率成了香水业中的重要指标。到19世纪末,香水师发明了单一香型的香水(独香型香水),这种 香水只散发出某一种物品植物的香味。

金字塔型结构

随著时间的推移,香味在不断地挥发,各种香料的挥发率不一样,也造成了不同时间段有不同的香味。这样,就形成了香水结构的基本构 思,并且在1889年由爱默‧娇兰在"姬琪"香水上付诸实施。从此以后,大批量的香水生产就采取这种金字塔式(或叫三阶式,三层 式和经典式)的结构。也就是分前调的头香、中调的基香和尾调的末香3个基本的香味阶段。
》2;前调(或叫头调、头香、初香、前味)包含了香水中最容易挥发的成分。它只能维持很短时间,也许是几分钟,作用是给人最初的 整体印象,吸引注意力。中调,也有人称为核心调、中味,紧随前调出现,散发出香水的主体香味。它体现一款香水最主要的香型,一般 要维持最少4个小时。尾调(或叫末香、后调、深调、体香调、逸香、散香、后味)是香味最持久的部分,也就是挥发最慢的部分,留香 的持久使它成为整款香水的总结部分。尾调可以维持一天或者更长。

》3;为描述的方便起见,含有3个层次的香水的主要内容,经常是写成金字塔的样式,分段排列。下面就有两个例子。当然,虽然多数 的香水都是用金字塔式的调性来描述的,但也有例外,比如醛香调就有其独特之处。其它化学原料就没有什么特别的地方。所以对分类学 者来说,金字塔则可以当作比较完全的香水结构指南。当配方中用到纯香精成分时,香水师会在金字塔结构中做出特别的说明。(比如" 晚香玉"香水的广告词),这样的香水往往是优质而昂贵的。

 

 

【香型和族】

 在市场上有上千种的香料,把它们按某种次序分类显然是很有必要的。我们通常会把它们按家庭一样的分类方法归类,可以叫做"族" 或者像这本书里一样,叫"类型"。一直以来比较著名的香族有4个:花香族、东方香族(唬用香族)、柏香族和藏香族。而且,随著香 型的不断增加,种类还在细分,同时也在不断增补。
近年来,法国八月香水社团试著规范香水的类别,并且把族重新归类为:芳香、蕨香、柏香、木香、东方香和皮革香等6族,它们又都包 含很多的细分类别。

话虽如此,但还是没有一个全体认可的严谨的类别体系,香料成分复杂的香水也会让人觉得区分困难,不同的人有不同的划分方法。在不 同的分类体系中就更有不同的划分结果,甚至各品牌香水所在公司,划分香水类型也会交叉多种体系分类的。

 

 

【制造过程和生产商】

 作为香水文化的缔造者,香水制造商们总是竭尽全力地创造时尚生活中人们所梦想要的香水,满足人们对自身品位和文化层次的追求愿 望。

在很久以前,制造香水被人认为是非常浪漫却高深的学问,这门学问起源于法国,称作芳香学。当时,人们发现脂肪可以吸取香味。就像 现在如果我们把一块黄油和菠萝放置在冰箱内,黄油就会吸收菠萝的香味而变得香起来。
芳香学的方法,也就是把脂肪在一块块玻璃上抹均匀,再将这些玻璃块放置在木制的框架上,周围洒满鲜花,花朵每天都要不停的更换, 不能有点枯萎。这样换了许多次后,这些脂肪颜色逐渐变深也渐渐饱和起来,便将它们从玻璃盘中移出倒在机器中搅动,搅碎后加入酒精 ,大约放置一个礼拜,香味就几乎转移到了酒精中,再将这些酒精收集起来,便形成了香水的雏形,剩下的脂肪可以加工成香膏。

用这种方法可以制作出各种味道的香水,井可以将其中的几种香精混合起来,在密封避光的地方保存一年左右,几种不同的香味就会变得 合谐而稳定起来,这个储存时间不能缩短,否则质量就得不到保证。在制作香水的过程中,最重要的一步是加入稳定剂,它能够使酒精减 少挥发,在一段相当长的时间内保持香味,在古代的时候,人们就开始用香猫香、麝香与龙涎香这三种昂贵的原料来作为稳定剂,直到现 在,这三种定性剂仍然是很优秀、常用的香水配制原料。

今天,制作香水的方法仍然沿袭了这种做法,只是这个过程更加高效而精确,选用高质量的溶剂运用萃取与蒸馏的方法提取高纯的香精, 这些香精油和制作原料在市场上随时可以买到。现在,香水已不再那么神秘,每个人都可以加入制作香水的行列,当然,要成为一名超级 香水鼻可是要精通好多的学问才行。

现在,大多数专业的香水师都是在专业院校中学习过香水制艺术的。比如著名的设在格拉斯的纪芳丹?若勒香水学校。那里设置了一系列 的课程,包括现场的实验和在企业做一段时间的实习学徒,学习时间需要6年。过去的惯例是,从事香水业的“鼻子”们(因为香水业需 要级敏锐的嗅觉,所以香水师被称为“鼻子”,大多数是男性。杰曼妮?赛尼尔在那里是个少有的例外。不过现在已经有很多女性位于香 水业的顶尖位置,而且男女的比例几乎要倒个了。

制造新型香水是香水师的最高艺术,但是他们还有更实际的责任。比如当某种原料用完的时候,使用代用品重新配比以保持香水长久的销 势。香水师也必须使新的成分和原来的成分混合无间,这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。当前,几乎所有的香水师都为一到两个 大型的香水制造企业服务,那些有自己的制造和销售网络的人除外,比如尼古拉和伊莎贝尔。只有几个超级香水企业比如娇兰、夏奈尔和 帕图等有自己专用的“鼻子”,而且他们一般都不会改变自己的从属关系。当然也有例外,比如调制过“洛卡斯夫人”和“古驰1号”的 纪‧罗伯特)。

随著对香水要求的明朗化,制造公司,有时是不止一个公司就开始进行流程化的处理,诸如提供样品,讨论变化方案,直到最后敲定并选 择一位香水师来具体负责调制工作,等等。

香水师面前的桌子上面满是装著精华油和化学合成物的瓶子。他要在其中挑选新香水的原料。也许要花好几年的时间来体验数百种香味, 从而得到一个配方。一种香味可能对另一种香味构成影响,怎样使某一种香味变得明显,或者保证一种原料不要盖过另一种的效果。最终 产品可能隐含了香水师自己惯有的风格,比如特别喜欢用某种成分,或者偏爱某种配方的比例,因此往往会有招牌式的痕迹。但是压倒一 切的准则是要符合客户提出的要求,而这些要求有时是相当难以满足的。

这方面的故事有很多。例如美国的一个性格古怪的百万富翁要求欧尼斯特?达尔多夫调制一种香水,能让人联想到在香槟酒里沐浴,令欧 尼斯特啼笑皆非。现在这种香水在市场上还有卖,并且在某种宗教仪式中派上了用场。

当弗敏尼斯公司的雅克.卡佛里尔接到三宅一生第一款香水的定单时,客户要求是香水的气息要像新鲜的水一样清新。虽然香水师对能否 满足这一要求并没有足够的自信,但是“一生之水”后来确实成了最畅销的香水。快速地调制出香水是不可能的,只要嗅几次,鼻子就迟 钝了。所以在一种香味和另一种香味之间,可能要经过几小时甚至几天的时间间隔,才能再次测试。测试香味的留存能力要用到科学的分 析法,客户有时会自己组织测试小组复核,或者做进一步的检测。这样,推出一款香水,把它送进市场的过程也许要持续数年,可不是一 蹴而就的事情。不过现在也很少有像考迪的“吸引”那样拖沓的例子了。那款香水为了力求完美,花了整整5年的工夫。不过还有更过分 的,娇兰推出“爱之歌”竟然准备了7年的时间。

整个香水工业对味道强烈的香油持一种谨慎的态度,香水的成分必须符合国际通用的环保和健康方面的标准,很多原料,包括一些化合物 ,在没有做化学方面的限制之前,都不能使用。有些还要用其它的代用品,因为在那些原料中发现了有毒的迹象。很多香水师都在从事这 一类的工作,或者为香皂、浴液、空气清新剂中的香味剂提出专业化的建议,这些工作往往更加繁重,比调制“迪奥之魔”和“光阴的味 道”这样的新品香水的任务要繁忙得多。在国际市场上,推出一款新香水是一种困难重重的商业行为,一般需要有细致的市场调研和坚实 的财力支持做后盾。香水的类型和价格,是在最初的步骤就决定了,而且可能在“鼻子们”介入此事之前就已经决定了。销售价格必须确 定,广告和市场推广的费用也必须确定,代表香水类型的形象要得到一致的认可,最要紧的是要设计一个合适的瓶子。令人惊奇的是,整 个计画的启动往往是从香水的名字开始的。

专业的香水师会对香水这种混合液体的配比极尽精细之能事。大多数香水包括50—100种成分,有的还会更多,200种也很常见。 乔治欧.比弗利山的“翼”牌香水就号称有621种成分。另一款“红”则有近700种。这些成分中,最主要的部分是化学合成物。有 些可能会来自植物,而更多的来自焦油、凡士林和其它更匪夷所思的材料。

每种成分的用量必须得到精密的控制,在科技高度发展的现代,计算机等新技术被运用来精确地控制和存储香水原料。这些技术为大工业生 产提供了很好的前期准备工作。

制造香水的第一步是要准备很多种类各异的精华油,有些品种可以用较长的时间提炼,有的却要在极短的时间里完成。比如生长在东南亚 的香油树花就必须在特定的时间内采摘并立即着手革取。因此萃取的设备就设在香油树的周围,蒸馏后的产品立刻被存储进大缸。香水师 在现场得到革取物或者向当地的批发商和其它二手公司购买原料。

下一步,根据那些“鼻子”提供的配方,将所有用到的成分混合到一起,这需要花几个星期的时间。再用酒精稀释那些混合物,达到预先 设计的浓度。最后储存在一个铜制的容器里,使其香味更加醇厚。然后才是装瓶和等待面世的最后环节。
制香业现在是大规模生产的行业,香料不仅用在香水上,而且扩展到包括洗浴用品的家居用品上,还被广泛运用在调味料上。香味扑鼻的 菜肴显然会刺激食欲,而香味剂的原料可能正是香水用的原料呢。有很多大公司在全球很多国家都有分支机构。他们销售香水和食用香味 剂,与较小一点的公司一起,给大多数香水师提供了就业机会。但是还有一些香水师是游离于主流的水工业之外的。他们用少量的工人以 传统的方法制作香水,并且在自己的铺子里销售,产品还包括其它一些品种的东西。从他们那里可以得到相当珍贵的产品;用龙涎香和沉 香木制作的香水;为少数人的口味特别调制的香水和一些有特殊效果的香水;还有为鉴赏家们特制的香水,其中如贵德香水公司的约翰? 柏里就国为英国作家巴巴拉?卡特兰德度身定制了“浪漫之香”。这一类的香水绝大多数依赖于天然原料。从店堂的环境和氛围上看,非 常接近娇兰早期推出的第一款香水S的格调,那是为了某一次晚会而推出香水。香水的调制由此升华到一种艺术境界。

 

 


【香水瓶和设计师】

在公元前4000年左右(也可以说是“很久很久以前”)。古埃及人就发明了制作玻璃的方法。花了几个世纪的工夫,他们发展了一种 制作容器的方式:让融化的玻璃液体通过一根金属管,并在管的另一端包上粘土泥芯。在玻璃渐渐变凉和变硬以后,再把泥芯刮掉。

玻璃的香油瓶(公元前1世纪,塞西亚)

大约公元前1500年,工艺纯熟的玻璃香水瓶已经出现了,常见的是深蓝色,不透明或者透明的瓶体,用蓝色、白色或黄色的锯齿型彩 条图案做装饰,这是那个时代典型的拉力克(Lalique)风格。
毫无疑问,玻璃香水瓶在那时是相当奢侈的,就像瓶中的液体一样。不过香水被放在容器里,倒已经不是什么新鲜事了。很多早期的容器 是粗糙的粘土制成的。对装在里面的珍贵的液体来说,这种器皿显得渗透性过强。后来发展出雪花石膏、缟玛瑙和斑岩等材质的瓶子,这 些材料具有更多的优点,可以保持瓶内的凉爽,使香水更易保存。
希腊人和罗马人

以上提到的这些材料在希腊和罗马时代还在沿用,但是设计上优雅了很多。古罗马的香瓶常被做成饰有飞鸟、动物和人头图案的罐子。

镀金筑模玻璃瓶,里面装的是莫里奈公司的香水--“哈巴涅拉舞”,1923年大约在公元前50年,叙利亚发展出了玻璃吹制艺术, 可以让玻璃在冷却之前定型,这可是技术上的一大进步。继而又出现了把玻璃吹进一个模子的方法,使得同一造型的瓶子可以被反复生产 出来。
罗马人用透明玻璃做的香瓶,有色彩斑斓的纹饰,形态各异的造型等多样设计,体现了高超的手工艺水平。不过当时那些东西都是相当昂 贵的,大多数人还是用做成贝壳形状的陶器来装他们的香料。

中世纪,金属和搪瓷器皿出现了。再往后直到18世纪,中国的瓷器作为新材料被用来制作香水瓶。德国的迈森(Meissen)、法 国的塞福勒(Sevres)、英国的切尔西(Chelsea)和其它一些地方,都相继成力瓷器生产中心,风格简约的瓷器香瓶开始 在时髦人家的梳妆台上出现。

不过玻璃始终是制作香水瓶的优质材料。香水中的强力香油会与瓷器相互产生影响。再比方说:在瓷器上的瓶口部分设计一个密封的瓶塞 是很难的,而简单易做的瓶塞是任何大规模生产的起码要求。

瓶子时代
直到19世纪末,香水还是放在普通的容器里面,香水师们就在家里把香氛装进瓶子,或者由顾客在挑选香水的同时再选择一个容器。这 样就要求商店里面有大量美丽的瓶子出售,以满足个人的不同需要。

可是当现代化的香水生产在世故化的“金字塔”模式下进行时,就必须考虑在工厂里装瓶了。瓶子的设计目的也相应变成了吸引那些有潜 在购买欲的人。

吹制的紫水晶瓶,公元50~150年
在这里,我们要感谢几位香水业人士,特别是佛朗索瓦兹‧考迪(FrancoisCoty),是他们把香水瓶的标准从一开始就定位 在高品位上,成为完美的艺术设计和高超的制作技术(如拉力克和巴卡莱特这样的一流高手)之结晶。在以后的年代里,我们能够看到一 系列设计天才的名字:如莫里斯‧马丁诺德(MauriceMartinot),吕西安‧加亚东(LucienGaillard) ,苏‧麦尔(SueetMare),莫里斯‧德宾诺瓦(MauriceDepinoix)和维尔东‧埃‧维奥尔特‧迪克(Via rdetViolletleDue),等等。随著香水瓶收集爱好者的增加,他们的作品在拍卖会上的价格已经相当惊人了。

瓶子的外观是决定香水销量的相当重要的因素,现在大的香水公司都雇有顶级的香水瓶设计师,有些是公司专用的,更多的是自由职业的 设计师。皮埃尔‧狄能德(PierreDinand)可以算得上是个中翘楚。瓶子设计师的作品在玻璃制造专家手中变为成品,那些 玻璃工厂往往也有自己的设计师,比较著名的工厂有在欧洲的布罗斯(Brosse)、圣‧戈布恩‧德雅奎埃(SaintCobai nDesjonqueres)、维利埃‧曼尼尔(BSNVerreriesdeMauieres)、波切特‧埃‧都‧科佛尔(P ochetetduCourval)、鲁吉‧伯米奥利(LuigiBormioli)和在美国的威顿玻璃工厂(WheatonG lassworks)和卡洛瑞(Carrlowry)等。
筑模的磨砂玻璃瓶,由拉力克为莫里奈公司设计

筑模的吹制玻璃罐,问世于罗马帝国时期,公元1世纪20年代拉力克为考迪制作的瓶子
选择和使用

香水的香味是需要严格界定的,一般是用酒精来稀释,其混合物中含有大约15%~20%的香油,用来稀释的酒精的纯度是90%~9 5%。最浓的就是纯香,也就是香精或叫香凝。如果混合物中香油的比例降低,那么就该归入浓香水或淡香水的“水”的类型了。

“水”的类型是不同的,浓香水有15%~18%的香油比例,而酒精的纯度也略有降低,古龙水是3%~5%的香油比例,更低的酒精 纯度。近来有一种酒精纯度高于古龙水的类型出现。不过香水混合物中和这些比例略有不同的情况也是有的。
大多数的香水都是有香精、浓香水和淡香水的不同类型的配比。但是淡香水是销量最好的。在香氛系列中,还有润肤油、香皂、沐浴露等 等。但是浴室用品只是香水中的一个补充部分而已。

哪里里是购买香水最好的地方?对这个问题作出回答可不是件容易的事情,因力每个人的情况都不一样,每个地区对香水的理解也个一样, 而且香水的种类也太多了,选择就变得更加不容易。如果你已经对究竟需要什么东西心中有数,那你就要找找看什么地方的香水可以用最 便宜的价格买到,不过你一定要明白一点:如果买到假货、那可就是件倒霉的事情了、香味可是会在十分钟之内就散发光了。

行家一定希望对购买做个精明的选择,去那些东西和服务都好的地方购物不失为一种良好的选择。但是情况的微妙在于不同的香水适合不 同的人,选择什么品种的香水是一件很个人和体现不同品位的事情。大的店家胜在有训练有素的专业销售员在柜台后面给你专业化的建议 。而那些专业知识比较多的人可以给你有效的帮助,因而有可能为你节省大量的时间。
真正好的办法,也许是试试那些品牌的专卖店,买一小瓶样香,试试它的留香程度再决定购买与否。
购买时一定要试香,而且应该只在本人的皮肤上做测试,如果吃了气息浓烈的食品或者做过剧烈运动或者大病初愈或者刚刚吸过烟,都不 是特别适合测试香水。因为这些因素都会影响你对香水的味道的感觉。最好是试试淡香水的版本,而个是更浓烈的版本。用很少一点上香 水做测试,别在皮肤上揉。最好的测试地方是下腕,也可以两个手腕都试试,或者,如果需要的话在上臂也试试。最少要经过20分钟以 后,或者1个小时,再做决定。

有些香水商现在提供了香水的试条供人闻识,这在刚开始的时候可能是有用的,因为你可以对不同的香味做个大致的比较,但是最终帮你 做决定的还应该是香水本身的味道。

留香最持久的部位是手腕、肚脐和锁骨区域等,甚至在膝盖窝的地方留香也较持久,别在耳朵后面试,因为那里太容易散逸了。有的人发 现香水在浴后用比较好,那时皮肤还有点湿,便于保持香味。

还有的人喜欢香味是一层层地敷上去的,特别是在晚上、比如先用润肤香皂、冉用润肤露,再用香水,而香型都是统一的。这种方法好像 有点奢侈,但是你散发出的味道一定是很棒的。

香水全受到空气、热度和光的影响,所以保存香水应该在阴谅的地方,不开封的话,香水可以保存20年,而一旦开封,空气进了瓶子以 后香水就是酸性的环境,头香是很快就要散逸了。有更多的空气以后,情况还会更糟。所以一旦打开,最好在一到两年内用完它——当然 这为你买新的香水提供了很不错的借口,你可以毫不犹豫地去买新货。

性信息素香水

同种某一性别,在性成熟后,发放微量物质用以招引同种异性个体寻味前来交配的信息素。从无脊椎动物到高等脊椎动物中,有不少动物 具有性信息素的化学通讯本领。蚕醇就是较好的例子。
家蚕雌蛾在羽化后不久,腹部末端伸出两个金黄色的半球状突起,叫引诱腺(香腺)。这一对腺体鼓出像半圆形气泡。在高倍电子显微镜 下,可看到腺体上有许多微小毛状突起,突起内是表皮的孔道,从组织学上观察到腺体由分泌细胞组成。家蚕的性信息素是蚕醇,蚕醇溶 于脂类物质,经过微绒毛上的质膜,传递到外表皮上孔道而散放于空气中。
雄蚕蛾接受雌性信息素的化学感受器是触角。雄蛾触角呈羽状构造,触角主干上每一侧著生36个羽支,每一羽支上两侧生有许多绒毛( 嗅觉毛),在高倍电子显微镜下,嗅觉毛有一些小孔。嗅觉毛内充满液体,包裹了两个神经细胞的树状突,嗅觉毛下有两个神经感受细胞 ,当雌蛾的香腺散发出许多性信息素——蚕醇时,雄蛾不断挥动触角,尽力振翅,飞到雌蛾旁边,进行交配活动。
如果将雌蛾的香腺摘除或用其它方法使其失去功能时,雄蛾就不会寻找这类手术后的雌蛾。
用一根微电极插入雄蛾触角嗅宽毛的感受细胞附近,当空气中有蚕醇分子时,就记录到雄蚕蛾的电位活动,空气中蚕醇浓度达到10-4 微克时,每秒就发1、2次神经脉冲,当蚕醇浓度达到1微克时,雄蛾触角电位脉冲数更为频繁。空气中约200个蚕醇分子,就足以使 雄蚕蛾起反应。
雌蚕蛾不仅有雌醇存在,能引诱雄蛾来交配,而且雌蚕蛾还能分泌出蚕醛,能使正在交配的雄蛾行为安定下来。



Edited by color 在 2008/3月/28 4:08下午
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